Zbavujeme sa Lambda sondy u motorov C20NE

Pozor !!! Všetky tu popisované kroky sú zásahom do riadiacej jednotky motora a jeho prídavných snímačov !!! Aj keď táto metóda bola niekoľkokrát vyskúšaná, k prevedeniu zásahu sú potrebné isté skúsenosti s elektronikou a zručnosť, preto nemôžem vziať na seba žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie riadiacej elektroniky, okrem toho tento zásah je určite proti platným vyhláškam !!! Postup je zverejnený len pre informatívne účely a nie je výzvou k napodobňovaniu!!! Všetci dobre vedia, že Lambda Sonda (ďalej LS) je veľmi chúlostivé zariadenie, pričom na jeho správnej funkcii závisí funkcia dnes prakticky každého motora. Ale na čo nám vlastne je LS ? Nebudem sa teraz dlho rozpisovať o regulačných pomeroch benzín/vzduch , trvalé zahrievanie katalyzátora atď, poviem len, že LS je len daň ekológii, kvôli ktorej nemôžeme dávať do svojich miláčikov olovnatý benzín, máme umelo priškrtený výkon a okrem toho aj trochu vyžšiu spotrebu (čo pramení z nižšieho toč. momentu - viac na to "šlapeme"). Ale v našom konkrétnom prípade máme dosť veľké štastie - všetky motory Opel čo sa používajú v Calibrách , Vectrách A a Omegách , Kadettoch E sú konštrukcie 70-80rokov, a s počiatku v nich LS vôbec nebola - a obzvlášť sa to týka motora 20ne / c20ne - 2,0i 8v. Tento motor sa používal u väčšiny modelov značky Opel 80-90rokov (Ascona C až Vectra a Omega A-do r.1993) . Klasický 4-valec, veľmi jednoduchý, spoľahlivý a nenáročný na údržbu. Jeho variantou, dosť vzácnou, je 20se / c20se. Riadiaca elektronika c20ne / 20ne - do roku 1990 Bosch Motronic ML 4.1, od r. 1990 Bosch Motronic M 1.5. Ale ako poznáte akú verziu máte? Veľmi jednoducho - pri nohách spolujazdcových dverí zložte čalúnenie na pravej strane - tam se nachádza ECU (elektronická riadiaca jednotka motora). Odpojte batériu, odjistite zadnú stranu konektoru, potom ju otočte smerom dole o 45stupňov a úplne odpojte konektor. Ak vidíte 3 rady pinov (celkom 55pinov) -je to M 1.5. Ak 2 rady (35pinov) - ML 4.1 . A máte to. Teraz je rada na AFS (air flow systém), skladá sa zo samotného AFS (v tomto prípade air flow senzor), ATS (air temperature senzor), a RCO (potenciometer regulácie CO). Je to celé také zariadenie hneď za "škatuľou" vzduchového filtra s 5-pinovým konektorom.Odpojte konektor a zistite koľko z nej ide vodičov k ECU.Zistite, či AFS má RCO (potenciometer obsahu CO), jeho ovládací šraubik by mal trčať z AFS vedľa konektora pod plastovou zátkou (viď. obrázok 1), ktorú potom budete musieť vybrať (dá sa jednoducho rozlámať a potom nahradiť inštalatérskymi tesniacimi krúžkami). Keď tam nie je, potom nezostáva nič iné ,len ho dať vedľa AFS samostatným elementom (viď schéma zapojenia 1) - odpor do 1k, radšej viacotáčkový, radšej vojenského vzoru (hermeticky, odolný voči teplote a otrasom) - najlepšie z vysielačky alebo avioniky. Keď je pin 1 prázdny tak naťiahnite nový vodič, ktorý spojíte jeden koniec s nohou odporu a druhý koniec priveďte k ECU. Teraz sa pohráme s ECU. Vodič čo ste natiahli od AFS dajte: M1,5 na pin 43 ECU; ML4.1 na pin 30 ECU do konektora - asi budete musieť doplniť chýbajúce piny konektora - dosť často sú tam prázdne dutinky. Keď je pin 1 v AFS zapojený a AFS má RCO potenciometer tak skúste skúšačkou zmerať či je napojený na pin pri M1.5 43,ML 4.1 30 v ECU. Potom vezmite ešte jeden vodič, jedným koncom na kostru, druhým na: M1.5: 20pin ECU, ML4.1: 27pin ECU. Pri ML 4.1 niekedy býva pin 27 vyvedení do motorového priestoru. Stačí ho prestrihnúť a spojiť pin 27 s vodičom, ktorý ste natiahli spojením na kostru. Odpojte konektor LS. Konektor ECU môžete po 5 minutách zapojiť. Konektor LS zo strany ECU omotajte izolačnou páskou a prilepte ho, nech tam nelieta. LS nechajte na mieste ako zátku.M1.5Obrázok 1Naštartujte motor, zohrejte na 80-90°C a dostavte CO pomocou RCO na 0,7-0,8 pri voľnobehu (je potrebný CO/CH analyzátor). Katalyzátor, ak je ešte "živý", radšej vyberte a darujte predajte nejakému opelmaniakovi, čo je zároveň ekológom :-), miesto neho treba inštalovať bud hasič plameňov, najlepšie originál z výfuku 20ne, alebo difúzor, alebo trubku atď..... To je všetko. Nič extra zložitého na tomto zásahu nieje, hlavným záporom je nutnosť robiť STK cez známych (avšak pokiaľ nepatríte k štastlivcom čo v techničáku nemajú zmienku o katalyzátore - potom sú emisie v norme ).Toto odstránenie LS som vyskúšal na dvoch Kadettoch GSi r.v.1987,Vectre A r.v.1990 a vsetko funguje v úplnom poriadku. Znížila sa spotreba, upravil sa voľnobeh a motor plynulejšie reaguje na plynový pedál v celom priebehu otáčok.Pozor:Nepodcenujte hrúbku vodiča, ktorý natiahnete od ECU a kostry. Použite vodiče hrúbky aké sú originál zapojené v AFS.V opačnom prípade vám može - bude svietiť kontrolka “Chybového hlásenia“ s chybou číslo 65 (potenciometer na nastavenie CO – príliš nízke napatie).

Pitva Lambda sondy alebo výsledok zvedavej povahy

Úplné mŕtva, použitá a teraz už celkom nefunkčná 3-vodičová vyhrievaná Lambda Sonda Bosch 258 003 014.Tak tu sú vnútornosti ......a, čo je najzaujímavejšie, všetko sa natoľko dobre rozoberá, že sa divím, prečo "kapitalisti" tú sondu nemohli urobiť rozoberateľnou, keď už je vo vnútry tak všetko jasné a prehľadné... (i keď jeden vodič som nahrubo odcvikol, zas len kvôli netrpezlivosti ...Tak táto vec je práve tým tajným elementom, čo posiela signál na ECU. Je na nej zreteľne vidieť, sieťka na vonkajšom povrchu a metalizovaný vnútrajšok - signál. Sieťka je mimochodom tiež prepojená pomocou malej drážky s metalizovaným krúžkom na vonkajšej strane keramického kužela (púzdro - kostra na obrázku). Hlavne, že to ide využiť, pozrite, aký super ponorný varič je vyobrazený v kontúre 2). Možno sa to niekomu bude hodiť - berte to ako darovanú myšlienku....A teraz hlavná otázka - či sa Lambda Sonda dá ešte opraviť všelijakým čistením, umývaním atď ? -Takže by som odpovedal - veľmi to nejde! - Pretože celý "aktívny prvok" bol pokrytý takou dosť tvrdou škrupinou, dosť podobnej tej vaječnej. Škrupina išla dosť ľahko odstrániť skalpelom, a pod ňou sa objavila sieťka, myslím a chápem- zirkoniová, a táto sieťka mala na sebe zjavné stopy únavy - alebo rozkladu (1). A ešte ku všetkému škrupinka nešla odlúpnuť všade - napr. Kontúra 2, je na tom mieste, kde zostala... Ale...Po odlúpnutí škrupiny, celý "aktívny prvok" začal reagovať dokonca aj na ľudský dych. Pripojili sme digitálny voltmeter medzi metalizovanými častami na vonkajšej a vnútornej strane "aktívneho prvku" a trošku sme naň dýchli - tak ako na okuliare pred čistením...Nie, alkohol sme nepili.....napätie sa zmenilo z 0,02V na 0,4V, a keď sa to začne ofukovať obyčajným vzduchom, potom napätie začína klesať až k 0,1V. Takže, keď nie sú vôbec peniaze a zbaviť sa LS neviete, potom je možné zkúsiť rozlysovať hornú alebo spodnú časť púzdra, opatrne ho zložiť, vybrať vnútrajšok (nie je tam nič upevnené), čo najopatrnejšie očistiť "aktívny prvok" od škrupiny, dať všetko naspäť a zalysovať púzdro alebo zlepiť tzv. tekutým kovom...Ale mne sa zdá, že je to práca hodná zlatníka...Nehovoriac o tom, že nechcem hádať, ako dlho takto obnovená sonda bude ešte žiť - i keď sú rukolapné dôkazy,že už niektoré pár mesiacov fungujú k plnej spokojnosti majiteľov...

Zámena Lambda sondy na OPEL

V prípade vyradenia z činnosti labda sondy,ďalej len ( LS ), celkom lacno kúpime a namontujeme LS pre VAZ 2110i. Vyrábajú ich troj [ BOSCH0258003243] a štvor [Bosch 0 258 005 133] vodičovom prevedení.Tak sa nazývajú LS od GM, to že je nalepená značka BOSCH, v princípe nevadí.....Rozdelenie vodičov a zistenie ich funkčnosti je najľahšie podľa farby:BIELY + Biely - žhavenie [ jeden z nich môže súvisieť s kostrou v niektorých prípadoch]. Ako ho spojiť s kostrou - tu by nemal byť problém a je tu ešte "+" pre žhavenie. Je vhodné ho brať z kontaktu relé benzínového čerpadla, alebo urobiť doplňujúce relé, s úpravou tak,že použijeme ovládacie napätie cievky relé toho istého benzínového čerpadla.ŠEDÝ - signalizačné spojenie - pripojiť ho k vedeniu, alebo k drôtu vedenia žhavenia [podľa príslušenstva].ČIERNY - samotný signálny vodič LS.... Teraz niečo málo o teórii určovania vodičov pri výmene lambda sond [presnejšie o určení kontaktov odpovedajúcej časti ich rozvodov].Pokiaľ máte jednovodičový snímač, tu nevzniká problém - zostáva len zapojiť zem ( kostru ) a "+" napájanie žhavenia. Ak máte trojvodičový, tak na odpovedajúcej časti jeho rozvodu ohmometrom alebo multimetrom [ testerom] na začiatku nájdeme "zem / kostru / " potom "+" žhavenia [ak sa v aute nachádza viacvodičová LS, tak "+" žhavenie sa dá zistiť jedine ako posledný ].P.S. Všetko vyššie napísané patrí len pre lambdy sondy, ktoré pracujú s napätím v rozmedzí 0.01 - 0.95 V. (pre snímače s rozsahom 0 - 5 V, napríklad pre systém Simtec 56.x, tento článok nepasuje).